Мои путешествия. Индонезия. Часть 4

16−18 февраля
Рантепао, Сулавеси

Сначала небольшое предисловие. Почему Сулавеси и Рантепао. Когда я начинала готовить маршрут по Индонезии, я о Сулавеси и не знала, если честно. Вернее, что-то когда-то слышала и даже видела в программе «Мир Наизнанку» Димы Комарова, но благополучно забыла (девичья память). И поэтому изначально планировала ехать на Флорес, на вулканы Явы, в Джокью и на Бали (в общем, по классике жанра). Но потом, бороздя просторы интернета, я наткнулась на остроконечные странные домики тораджийцев и поняла, что я очень-очень хочу их увидеть. Мужа долго уговаривать не пришлось — он за любой кипиш, лишь бы не валяться на пляже. Начав изучать матчасть, я поняла, что регион то интереснейший и даже не столь своей архитектурой, как своими похоронными достопримечательностями. А висячие гробы я хотела посмотреть еще на Филиппинах, но там не сложилось. Поэтому решено — едем, хоть дорога туда и забрала у нас целый день путешествия, но и она была по своему интересной.

16 февраля
Энде-Макассар-Рантепао

Этот день у нас был полностью посвящен переезду/перелету с одного острова на другой.
Прямого авиасообщения между Энде и Макассаром нет. Но есть парочка вариантов с пересадками в Денпасаре. Наш вариант был таким:
7:25 — 10:00 — перелет Энде — Денпасар
1 час 10 минут — стыковка в Денпасаре
11:10 — 12:30 — Денпасар — Макассар.
День у нас начался снова очень рано. Трансфер в аэропорт я заказала на 6 утра. Поэтому снова подъем в 5 утра, доупаковывание вещей в рюкзаки, завтрак и где-то в 6−30 мы уже сидели возле единственного гейта аэропорта Энде в ожидании нашего рейса. Кстати, багаж нам зарегистрировали до конечного пункта — Макассар, а вот посадочные выдали только до Денпасара, сказав, что по прилету мы получим свои вторые посадочные на транзитной стойке.
И вот спустя час ожидания (а мы должны были вылететь в 7:25) я поняла, что вовремя мы не вылетим, т.к. нигде на горизонте не маячил наш самолет.
До Денпасара мы должны были лететь воздушной маршруткой от Wings Air. Почему маршруткой? — Да потому, что этот самолет при перелете из Купанга в Денпасар делает еще 2 промежуточные остановки — в Энде и Лабуан Бадж. Вот мы и сидели на первой промежуточной остановке — Энде и ждали нашу маршрутку. А она все не прилетала. И если при перелетах нормальными авиакомпаниями я могу зайти на сайт flightradar и посмотреть, например, вылетел ли наш самолет, то здесь такой номер не прокатывал. Данные об этом рейсе практически не появлялись на сайте (или появлялись, но крайне редко — раз в неделю). Поэтому я ходила и мучала сотрудников аэропорта глупыми вопросами о нашем рейсе.
По факту вылетели мы практически на час позже расписания, и я уже снова морально готовилась к забегу по аэропорту Денпасар, вспоминая наши стамбульские приключения.

Взлет — посадка в Лабуан Баджо — 20 минут ожидания — снова взлет и вот мы уже в аэропорту Денпасар за 20 минут до вылета нашего самолета в Макассар. Бегом на стойку транзитных пассажиров, получаем наши посадочные и снова бег с рюкзаками к нужному гейту.
Подбегаем, запыхавшиеся, к нашему гейту, а нам говорят — не беспокойтесь, посадка еще не началась, самолет еще подготавливают. Что ж, это Индонезия, детка! Самолет подготавливали еще где-то час!
На втором плече Денпасар — Макассар мы летели авиакомпанией Lion Air. Тут уже был самолет совсем другого уровня: побольше, поновее, удобнее. И где то в 13−30 мы приземлились в аэропорту Макассар на острове Сулавеси.
Итак, нашей главной задачей в этом городе была покупка билетов на ночной автобус в Рантепао.

Как добраться до Рантепао:
Из Макассара в Рантепао ходят автобусы: утром около 9 :00 и вечером около 21:00. Отправляются они от терминала Daya Bus terminal. Компаний, осуществляющих перевозки, очень много — около 5−6, плюс у каждой компании есть автобусы разного уровня комфорта стоимостью от 140−160К до 250−300+К рупий за билет. Время в пути: 10 часов днем или 8 часов ночью. При переезде из Рантепао в Макассар завозят прямо к аэропорту, что очень удобно.

Итак, минут за 15−20 мы доехали до офиса, где благополучно обменяли нашу бронь и 360К рупий на 2 билета на ночной автобус. Отправление с 21−00, а на часах только 16−00. Т. е. еще 5 часов нужно где-то гулять, а на улице дождь — и гулять под дождем совсем не хочется. Тут еще желудки вспомнили, что пока бы и пообедать (или поужинать), поэтому было решено идти в ближайший торговый центр, который я заметила из окна такси недалеко отсюда. Maps. Me подсказал, что до него где-то 1 км и расположен он на Daya Grand Square. Да и дождь на улице немного поутих, поэтому надев дождевики и рюкзаки, мы пешком потопали в сторону торгового центра. И тут началось то же, что было с нами в Энде — все вокруг кричали нам Hello и спрашивали, куда это мы идем. Но на минуточку — это не маленькая деревня, это город — миллионник. Но к бледолицым туристам отношение одинаковое)
Преодолев наконец то все препятствия в виде вновь начавшегося дождя, луж и отсутствующих тротуаров, мы добрались до ТЦ и нашли там довольно уютный ресторанчик, в котором провели следующие почти 3 часа. И тут мы вызвали у всех интерес, не только у персонала, который чуть ли не всем составом вышел на нас посмотреть, но и у посетителей, которые типа незаметно фоткали нас. Чудеса да и только.
Спустя 3 часа сидения в ресторане, мы решили, что пора уже и честь знать. И так же пешком под моросящим дождем дотопали до автобусного терминала, который находился метрах в 800−900 от ТЦ.
Вход в зал ожидания стоит 2к рупий и выглядит он вот так:

17 февраля

Дорога прошла хорошо, не считая периодически орущей музыки в салоне. Такое ощущение, что мешала она только мне. И вот в 6 утра мы уже стояли в центре Рантепао и изучали Maps.Me. До нашего отеля Pison Hotel — 1,5 км и мы снова идем пешком, заодно посмотрим на просыпающийся город.
В самом Рантепао у нас было 2 полных дня и 1 одна ночь. Но я бронировала в отеле 2 ночи, чтобы без проблем заселиться утром после ночного автобуса. И накануне я написала письмо в отель, чтобы они не переживали, и что мы приедем утром.
Поэтому в отеле нас уже ждали. И не только сотрудник ресепшена, но и гиды, которые тут же начали предлагать нам свои услуги. Мы же изначально планировали кататься по окрестностям на байке, никакие гиды и машины нас не интересовали. Также нас не интересовала похоронная церемония, даже если бы она была в это время. Действие, конечно, интересное, но смотреть на убийство животных как-то совсем не хотелось (хоть мы ни разу не вегетариацы).
Поэтому гидам мы вежливо отказали, уточнили на ресепшене за аренду байка и быстренько заселились в номер, чтобы хотя бы пару часиков поспать.
После завтрака тут же в отеле арендовали байк на 2 дня за 80К рупий в сутки. И приключения в Рантепао начались.

В планах на сегодня — объехать достопримечательности, расположенные южнее Рантепао. Это Кете Кесу, Лонда и Лемо. И попытаться доехать до детских захоронений в Каримбе. И еще такой момент — при планировании поездки по Рантепао Google. Maps плохо справлялся со своими обязанностями, я практически ничего из достопримечательностей не могла найти. Но тут на выручку пришел Maps. Me — здесь есть все достопримечательности, поэтому по Сулавеси мы пользовались в основном Maps. Me, хоть и он периодически пытался завести нас не туда.

Висячие гробы рядом с деревней Кете Кесу:

Немного истории: Обычно тела взрослых здесь хоронят в специальных скальных гротах, но в случае детей, умирающих во младенчестве, был выбран иной способ погребения. В стволе большого дерева выдалбливается небольшая пещерка, куда и помещается тельце ребёнка, завёрнутое в пальмовые листья. Вход в этот импровизированный склеп закрывается деревянными щитами и наглухо замуровывается. Постепенно, по мере роста дерева, тело ребёнка буквально растворяется в нём. В одном дереве может помещаться больше десятка таких детских могил. Они располагаются на разной высоте, в зависимости от социального положения семьи. Могилки бедных расположены у самой земли, над корнями, а тела богатых — у вершины, ближе к небу и солнцу.

Между Кете Кесу и Камбирой — 12 км, но дороги в этом регионе не везде хорошие. Основная трасса — ок, а вот дороги между селами — местами нормально, а местами ужас-ужас с ямами и отсутствующим покрытием. Поэтому быстро добраться из точки, А в точку Б не всегда удается, даже несмотря на, казалось бы, небольшие расстояния.

После Камбиры наш путь лежал к следующему сайту — Лемо (Lemo), это скальные захоронения (координаты: (-3.041353; 119.87757). Вход — 20К с человека.
Если верить интернету, то это древнее кладбище было создано еще в 16-м веке и состоит оно из более чем 75-ти погребальных пещер, выдолбленных в скале. Вход в пещеры охраняют фигурки тау-тау, олицетворяющие умерших.

Следующий пункт нашего маршрута — бирюзовое озеро Tilanga, около 3 км от Лемо (Координаты: -3.035305; 119.88731). Это озеро расположено в лесу и поговаривают, что оно действительно бирюзовое. Ну что ж, съездим — проверим. Но 3 км оказались практически непреодолимым препятствием для нас, вернее, не 3 км, а сама дорога. И где-то за 400 м до самого озера, увидев очередной подъем с практически отсутствующим покрытием, я уже думала сдаться и повернуть обратно или оставить байк и пройти пешком. Но тут мимо нас проехали местные на байке и мы решили, ну, а чем мы хуже.

И вот мы доехали до озера Тиланга. За вход — традиционные 20К рупий. Сначала видно обычное зеленое озеро, в котором вовсю купаются школьники — прогульщики. А бирюзовое озеро находится чуть дальше и оно действительно такого цвета с кристально прозрачной водой.

Погуляли здесь немного, пофотографировали и поехали дальше, к последнему сайту на сегодня — пещерным захоронениям Лонда — Londa (координаты: -3.016157 119.87647). Расстояние от озера до Лонды — 5 км. Дорога после озер пошла уже гораздо лучше и расстояние мы преодолели довольно быстро.
Вход — 20К рупий с человека. Место представляет из себя пещеру, в которой друг на друге лежат гробы.

И пройдя через маленькую «комнату» с гробами, можно погулять по остальной части пещеры. Там уже никаких гробов, только узкий проход, темнота и гробовая тишина. За 50К тут же можно арендовать лампу, но мы полезли в пещеру с фонариками на телефонах и этого вполне хватило.
А на входе в пещеру висит вот такая коллекция старых гробов и кукол тау-тау

На этом наши приключения на сегодня практически закончились. Из запланированного оставалась поездка в офис Primadona для выкупа билетов на автобус на завтра. Т.к. утром за завтраком я так же — через сайт перевозчика — забронировала нам 2 билета на вечерний автобус, а выкупить их нужно было в течение суток. Их офис находится в самом центре Рантепао, координаты: -2.970061,119.899778.
Поэтому после Лонды мы думали заехать за билетами и потом возвращаться в отель. Но в наши планы вмешался дождь. Около 15−00 зарядил сильный ливень. И хорошо, что мы уже были практически возле отеля и с нами были дождевики. Но ехать на байке в сильный ливень — то еще удовольствие.
Поэтому нам пришлось возвращаться в отель и пережидать дождь там. И только через 2 часа мы смогли выйти и пойти выкупить наши билеты.
Стоимость билетов такая же — 180К с человека. Мы взяли билеты на тот же автобус и на те же места.
Вечером еще сходили поужинать в ресторан соседнего отеля — Pias Poppies, и на этом наш день закончился.

18 февраля.

Утром за завтраком мы договорились о позднем выезде из отеле. За то, что мы выселимся не в полдень, а в 9 вечера, нам сказали доплатить всего 100К рупий — отличная опция.
А после завтрака мы снова сели на байк и в путь — теперь уже на север от Рантепао.

Первый пункт — кладбище с мегалитами в деревне Bori (координаты: -2.921149, 119.919832).
Дорога туда довольно живописна, как в принципе и везде в окрестностях Рантепао:

Но местами дорога очень плохая. И в одном месте в каком то селе и Google. Maps, и Maps. Me отказались нас слушаться. Ситуацию спасла местная жительница, которая указала нам направление на Бори.
Кладбище находится прямо возле дороги, поэтому мимо точно не проедете. Вход — 20К рупий с человека.

Мегалиты - это камни, которые помещались на специальную площадку возле мест захоронения для увековечивания памяти умершего (такие себе памятники).

Кладбище рядом с мегалитами состоит из огромных валунов со склепами внутри. Есть там и довольно свежие склепы.

После Бори по плану у меня было доехать до деревни Палава и до вьюв поинта в Batutumonga. От Бори до Палавы дорога не особо хорошая.
По пути онлайн карты снова завели нас в тупик, зато, остановившись на байке возле местной школы, мы практически сорвали там урок. Детвора выбежала к нам практиковаться в английском, и еще непонятно, у кого он был лучше:

Ну, а мы побродили по Палаве, пофотографировали и решили возвращаться в отель. До Batutumonga решили не ехать, испугавшись очень плохой дороги. От Палавы до нашего отеля 12 км и дорога на этом участке отличная.
Таким образом снова около 15−30 мы были в отеле. И снова начался ливень, который на этот раз продолжался часов до 7-ми вечера. Кстати, несмотря на несезон в Индонезии, только на Сулавеси мы застали дожди днем (во второй половине дня). На Флоресе, Яве или Бали дожди, если и шли, то только по ночам и не всегда.
Автобус на Макассар отправлялся аж в 21−00. Поэтому мы смогли спокойно собраться, поужинать в нашем отеле и в 20:40 отчекаутиться.
Для того, чтобы сесть на наш автобус, не нужно было идти на конечную остановку в центр Рантепао. При покупке билетов в офисе Primadana нам сказали, что водитель зайдет за нами в наш отель. Но т.к. наш отель находится не на главной улице, а в 150 м от нее, и т.к. дождь на улице уже закончился, то мы решили с рюкзаками выйти на главную улицу и подождать автобус там (чтобы водитель не бегал за нами). К слову, ждали мы его совсем недолго. Буквально через 5 минут возле нас остановились 2 автобуса, один из которых и был наш.
Все! На этом наше приключение в Рантепао закончилось. И мы начали наш путь на Яву, к вулканам.