Мои путешествия. Индонезия. Часть 4
Сулавеси, или приключения на земле Тораджа

16−18 февраля
Рантепао, Сулавеси
Сначала
небольшое предисловие. Почему Сулавеси и Рантепао. Когда я начинала
готовить маршрут по Индонезии, я о Сулавеси и не знала, если честно.
Вернее, что-то когда-то слышала и даже видела в программе «Мир
Наизнанку» Димы Комарова, но благополучно забыла (девичья память). И поэтому изначально планировала ехать на Флорес, на вулканы Явы, в Джокью и на Бали (в общем, по классике жанра). Но потом, бороздя
просторы интернета, я наткнулась на остроконечные странные домики
тораджийцев и поняла, что я очень-очень хочу их увидеть. Мужа долго
уговаривать не пришлось — он за любой кипиш, лишь бы не валяться на пляже. Начав изучать матчасть, я поняла, что регион то интереснейший и даже не столь своей архитектурой, как своими похоронными
достопримечательностями. А висячие гробы я хотела посмотреть еще на Филиппинах, но там не сложилось. Поэтому решено — едем, хоть дорога туда
и забрала у нас целый день путешествия, но и она была по своему
интересной.
16 февраля
Энде-Макассар-Рантепао
Этот день у нас был полностью посвящен переезду/перелету с одного острова на другой.
Прямого авиасообщения между Энде и Макассаром нет. Но есть парочка вариантов с пересадками в Денпасаре. Наш вариант был таким:
7:25 — 10:00 — перелет Энде — Денпасар
1 час 10 минут — стыковка в Денпасаре
11:10 — 12:30 — Денпасар — Макассар.
День
у нас начался снова очень рано. Трансфер в аэропорт я заказала на 6
утра. Поэтому снова подъем в 5 утра, доупаковывание вещей в рюкзаки,
завтрак и где-то в 6−30 мы уже сидели возле единственного гейта
аэропорта Энде в ожидании нашего рейса. Кстати, багаж нам
зарегистрировали до конечного пункта — Макассар, а вот посадочные выдали
только до Денпасара, сказав, что по прилету мы получим свои вторые
посадочные на транзитной стойке.
И вот спустя час ожидания (а мы должны были вылететь в 7:25) я поняла, что вовремя мы не вылетим, т.к.
нигде на горизонте не маячил наш самолет.
До Денпасара мы должны
были лететь воздушной маршруткой от Wings Air. Почему маршруткой? — Да потому, что этот самолет при перелете из Купанга в Денпасар делает еще 2
промежуточные остановки — в Энде и Лабуан Бадж. Вот мы и сидели на первой промежуточной остановке — Энде и ждали нашу маршрутку. А она все
не прилетала. И если при перелетах нормальными авиакомпаниями я могу
зайти на сайт flightradar и посмотреть, например, вылетел ли наш
самолет, то здесь такой номер не прокатывал. Данные об этом рейсе
практически не появлялись на сайте (или появлялись, но крайне редко —
раз в неделю). Поэтому я ходила и мучала сотрудников аэропорта глупыми
вопросами о нашем рейсе.
По факту вылетели мы практически на час
позже расписания, и я уже снова морально готовилась к забегу по аэропорту Денпасар, вспоминая наши стамбульские приключения.
Взлет — посадка в Лабуан Баджо — 20 минут ожидания — снова взлет и вот
мы уже в аэропорту Денпасар за 20 минут до вылета нашего самолета в Макассар. Бегом на стойку транзитных пассажиров, получаем наши
посадочные и снова бег с рюкзаками к нужному гейту.
Подбегаем,
запыхавшиеся, к нашему гейту, а нам говорят — не беспокойтесь, посадка
еще не началась, самолет еще подготавливают. Что ж, это Индонезия,
детка! Самолет подготавливали еще где-то час!
На втором плече Денпасар — Макассар мы летели авиакомпанией Lion Air. Тут
уже был самолет совсем другого уровня: побольше, поновее, удобнее. И где
то в 13−30 мы приземлились в аэропорту Макассар на острове Сулавеси.
Итак, нашей главной задачей в этом городе была покупка билетов на ночной автобус в Рантепао.
Как добраться до Рантепао:
Из Макассара в Рантепао ходят автобусы: утром около 9 :00 и вечером около
21:00. Отправляются они от терминала Daya Bus terminal. Компаний,
осуществляющих перевозки, очень много — около 5−6, плюс у каждой
компании есть автобусы разного уровня комфорта стоимостью от 140−160К до 250−300+К рупий за билет. Время в пути: 10 часов днем или 8 часов
ночью. При переезде из Рантепао в Макассар завозят прямо к аэропорту,
что очень удобно.
Оставив мужа получать наш багаж, я пошла гулять по аэропорту в поисках
обменника и какой то возможной информации по автобусам. Обменник нашла
сразу, курс, естественно, был не самый выгодный. А вот представительства
каких либо перевозчиков в аэропорту я не обнаружила. Зато нашла Tourist
Information, где милая девушка рассказала мне об этих автобусах и даже
помогла нам с бронью 2 мест на автобус компании Primadona за 180К за билет и выдала нам их визитку с адресом офиса, где нужно было выкупить
эти самые билеты. Довольная, я вернулась к мужу, который все еще ждал
наш багаж.
К слову, багаж мы ждали очень долго, наверное, дольше,
чем летели сюда из Денпасара. Я уже даже думала идти в представительство
Lion Air и заявлять об утере багажа, но спустя полтора часа ожидания
наш рюкзак таки выехал к нам в целости и сохранности)
Всё — багаж есть, бронь есть, можно ехать в офис Primadona выкупать наши билетики.
С такси в аэропорту Макассар проблем нет, но там есть забавная система —
при выходе из аэропорта стоят терминалы служб такси. Нужно выбрать
нужную вам службу.
А т.к. все их названия нам ничего не говорили, то мы выбрали первую попавшуюся. Терминал выплевывает чек, который потом нужно
просканировать у специально обученных сотрудников за стойкой Такси
(найти ее легко, нужно выйти из аэропорта направо, метров через 100
будет эта стойка). Так вот после сканирования вам выдают еще одну
бумажку и вы теперь должны уже подойти к стойке именно того такси,
которым планируете ехать. И тут с поиском проблем не будет, т.к. вокруг
полно сотрудников-помогал. На этой последней стойке у вас наконец то спросят, а куда собственно вы планируете ехать и, исходя из этого,
назовут стоимость поездки. Ах, да, тут у вас заберут бумажку и выдадут
новую, которую нужно будет показать уже в машине Вот такая забавная и
«простая» система. Ну, а мы подождали нашу машину минут 10 и за 120К
рупий доехали до офиса компании Primadona.
Ах да, забыла написать,
что Макассар нас встретил затяжным противным дождем. Я все ждала, когда
он закончится, но нет — дождь зарядил надолго (несезон-с).
Итак, минут за 15−20 мы доехали до офиса, где благополучно обменяли нашу
бронь и 360К рупий на 2 билета на ночной автобус. Отправление с 21−00, а на часах только 16−00. Т. е. еще 5 часов нужно где-то гулять, а на улице
дождь — и гулять под дождем совсем не хочется. Тут еще желудки
вспомнили, что пока бы и пообедать (или поужинать), поэтому было решено
идти в ближайший торговый центр, который я заметила из окна такси
недалеко отсюда. Maps. Me подсказал, что до него где-то 1 км и расположен
он на Daya Grand Square. Да и дождь на улице немного поутих, поэтому
надев дождевики и рюкзаки, мы пешком потопали в сторону торгового
центра. И тут началось то же, что было с нами в Энде — все вокруг
кричали нам Hello и спрашивали, куда это мы идем. Но на минуточку — это
не маленькая деревня, это город — миллионник. Но к бледолицым туристам
отношение одинаковое)
Преодолев наконец то все препятствия в виде
вновь начавшегося дождя, луж и отсутствующих тротуаров, мы добрались до ТЦ и нашли там довольно уютный ресторанчик, в котором провели следующие
почти 3 часа. И тут мы вызвали у всех интерес, не только у персонала,
который чуть ли не всем составом вышел на нас посмотреть, но и у посетителей, которые типа незаметно фоткали нас. Чудеса да и только.
Спустя
3 часа сидения в ресторане, мы решили, что пора уже и честь знать. И так же пешком под моросящим дождем дотопали до автобусного терминала,
который находился метрах в 800−900 от ТЦ.
Вход в зал ожидания стоит 2к рупий и выглядит он вот так:

И снова мы здесь единственные белые, и снова на нас все смотрят и фотографируют. Ну не только нас, но и с нами. К мужу пристала детвора и заставила его делать селфи с ними)) А пока муж развлекается, я пошла осмотреться и понять, откуда отходит наш автобус. Но никакого расписания я не нашла и пристала с вопросами к охранникам, которые по английски знали только пару слов. С помощью этих самых пары слов и жестов охранники объяснили мне, чтобы я не беспокоилась и садилась ждать наш автобус, а они нас позовут, когда начнется посадка.
Как потом оказалось, это не конечная нашего автобуса и он не стоит тут какое то время перед отправлением. А просто приезжает, забирает пассажиров и едет дальше. И охранник не обманул. Как только подъехал наш автобус, он махнул нам и мы побежали загружаться. Хорошие все-таки люди, индонезийцы!
17 февраля
Дорога прошла
хорошо, не считая периодически орущей музыки в салоне. Такое ощущение,
что мешала она только мне. И вот в 6 утра мы уже стояли в центре
Рантепао и изучали Maps.Me. До нашего отеля Pison Hotel — 1,5 км и мы снова идем пешком, заодно посмотрим на просыпающийся город.
В самом
Рантепао у нас было 2 полных дня и 1 одна ночь. Но я бронировала в отеле
2 ночи, чтобы без проблем заселиться утром после ночного автобуса. И накануне я написала письмо в отель, чтобы они не переживали, и что мы приедем утром.
Поэтому в отеле нас уже ждали. И не только сотрудник
ресепшена, но и гиды, которые тут же начали предлагать нам свои услуги.
Мы же изначально планировали кататься по окрестностям на байке, никакие
гиды и машины нас не интересовали. Также нас не интересовала похоронная
церемония, даже если бы она была в это время. Действие, конечно,
интересное, но смотреть на убийство животных как-то совсем не хотелось
(хоть мы ни разу не вегетариацы).
Поэтому гидам мы вежливо отказали,
уточнили на ресепшене за аренду байка и быстренько заселились в номер,
чтобы хотя бы пару часиков поспать.
После завтрака тут же в отеле арендовали байк на 2 дня за 80К рупий в сутки. И приключения в Рантепао начались.
В планах на сегодня — объехать достопримечательности, расположенные южнее
Рантепао. Это Кете Кесу, Лонда и Лемо. И попытаться доехать до детских
захоронений в Каримбе. И еще такой момент — при планировании поездки по Рантепао Google. Maps плохо справлялся со своими обязанностями, я практически ничего из достопримечательностей не могла найти. Но тут на выручку пришел Maps. Me — здесь есть все достопримечательности, поэтому
по Сулавеси мы пользовались в основном Maps. Me, хоть и он периодически
пытался завести нас не туда.

Итак, первый пункт нашего путешествия — деревня Кете Кесу — Kete Kesu
(координаты: -2,996644; 119.91026). Находится она в 3,5 км от нашего
отеля. Кроме самой деревни, здесь расположена скала с висячими гробами и более современные захоронения в виде склепов.
Вход — 20К с человека.


Висячие гробы рядом с деревней Кете Кесу:




После этой деревни было решено ехать в самый дальный пункт нашего сегодняшнего маршрута, а оттуда уже возвращаться в Рантепао, по пути посещая другие сайты. Этим пунктом оказались детские захоронения в деревне Каримба — Kambira baby graves (координаты: -3.082547; 119.91763). Вход — все те же 20К с человека.
Немного истории: Обычно тела взрослых здесь хоронят в специальных скальных гротах, но в случае детей, умирающих во младенчестве, был выбран иной способ погребения. В стволе большого дерева выдалбливается небольшая пещерка, куда и помещается тельце ребёнка, завёрнутое в пальмовые листья. Вход в этот импровизированный склеп закрывается деревянными щитами и наглухо замуровывается. Постепенно, по мере роста дерева, тело ребёнка буквально растворяется в нём. В одном дереве может помещаться больше десятка таких детских могил. Они располагаются на разной высоте, в зависимости от социального положения семьи. Могилки бедных расположены у самой земли, над корнями, а тела богатых — у вершины, ближе к небу и солнцу.
Между Кете Кесу и Камбирой — 12 км, но дороги в этом регионе не везде
хорошие. Основная трасса — ок, а вот дороги между селами — местами
нормально, а местами ужас-ужас с ямами и отсутствующим покрытием.
Поэтому быстро добраться из точки, А в точку Б не всегда удается, даже
несмотря на, казалось бы, небольшие расстояния.
После Камбиры наш путь лежал к следующему сайту — Лемо (Lemo), это скальные захоронения (координаты: (-3.041353; 119.87757). Вход — 20К с человека.
Если
верить интернету, то это древнее кладбище было создано еще в 16-м веке и состоит оно из более чем 75-ти погребальных пещер, выдолбленных в скале. Вход в пещеры охраняют фигурки тау-тау, олицетворяющие умерших.


Следующий пункт нашего маршрута — бирюзовое озеро Tilanga, около 3 км от Лемо (Координаты: -3.035305; 119.88731). Это озеро расположено в лесу и поговаривают, что оно действительно бирюзовое. Ну что ж, съездим — проверим. Но 3 км оказались практически непреодолимым препятствием для нас, вернее, не 3 км, а сама дорога. И где-то за 400 м до самого озера, увидев очередной подъем с практически отсутствующим покрытием, я уже думала сдаться и повернуть обратно или оставить байк и пройти пешком. Но тут мимо нас проехали местные на байке и мы решили, ну, а чем мы хуже.
И вот мы доехали до озера Тиланга. За вход — традиционные 20К рупий. Сначала видно обычное зеленое озеро, в котором вовсю купаются школьники — прогульщики. А бирюзовое озеро находится чуть дальше и оно действительно такого цвета с кристально прозрачной водой.


Погуляли здесь немного, пофотографировали и поехали дальше, к последнему сайту на сегодня — пещерным захоронениям Лонда — Londa (координаты:
-3.016157 119.87647). Расстояние от озера до Лонды — 5 км. Дорога после
озер пошла уже гораздо лучше и расстояние мы преодолели довольно
быстро.
Вход — 20К рупий с человека. Место представляет из себя пещеру, в которой друг на друге лежат гробы.
И пройдя через маленькую «комнату» с гробами, можно погулять по остальной части пещеры. Там уже никаких гробов, только узкий проход,
темнота и гробовая тишина. За 50К тут же можно арендовать лампу, но мы полезли в пещеру с фонариками на телефонах и этого вполне хватило.
А на входе в пещеру висит вот такая коллекция старых гробов и кукол тау-тау


На этом наши приключения на сегодня практически закончились. Из запланированного оставалась поездка в офис Primadona для выкупа билетов
на автобус на завтра. Т.к. утром за завтраком я так же — через сайт
перевозчика — забронировала нам 2 билета на вечерний автобус, а выкупить
их нужно было в течение суток. Их офис находится в самом центре
Рантепао, координаты: -2.970061,119.899778.
Поэтому после Лонды мы думали заехать за билетами и потом возвращаться в отель. Но в наши планы
вмешался дождь. Около 15−00 зарядил сильный ливень. И хорошо, что мы уже были практически возле отеля и с нами были дождевики. Но ехать на байке в сильный ливень — то еще удовольствие.
Поэтому нам пришлось
возвращаться в отель и пережидать дождь там. И только через 2 часа мы смогли выйти и пойти выкупить наши билеты.
Стоимость билетов такая же — 180К с человека. Мы взяли билеты на тот же автобус и на те же места.
Вечером еще сходили поужинать в ресторан соседнего отеля — Pias Poppies, и на этом наш день закончился.
18 февраля.
Утром
за завтраком мы договорились о позднем выезде из отеле. За то, что мы выселимся не в полдень, а в 9 вечера, нам сказали доплатить всего 100К
рупий — отличная опция.
А после завтрака мы снова сели на байк и в путь — теперь уже на север от Рантепао.
Первый пункт — кладбище с мегалитами в деревне Bori (координаты: -2.921149, 119.919832).
Дорога туда довольно живописна, как в принципе и везде в окрестностях Рантепао:

Но местами дорога очень плохая. И в одном месте в каком то селе и Google. Maps, и Maps. Me отказались нас слушаться. Ситуацию спасла местная
жительница, которая указала нам направление на Бори.
Кладбище находится прямо возле дороги, поэтому мимо точно не проедете. Вход — 20К рупий с человека.
Мегалиты
- это камни, которые помещались на специальную площадку возле мест
захоронения для увековечивания памяти умершего (такие себе памятники).
Кладбище рядом с мегалитами состоит из огромных валунов со склепами внутри. Есть там и довольно свежие склепы.




А чуть дальше, за кладбищем начинаются жилые дома, где находится тонгконан с 200 парами рогов буйволов (к нему тоже ведет указатель). Когда мы подошли к дому, во дворе работал какой то мужчина. Поэтому мы постеснялись заходить во двор, чтобы сфотографировать дом. Но мужчина жестом пригласил нас внутрь и сам ушел куда то
После Бори по плану у меня было доехать до деревни Палава и до вьюв
поинта в Batutumonga. От Бори до Палавы дорога не особо хорошая.
По пути онлайн карты снова завели нас в тупик, зато, остановившись на байке
возле местной школы, мы практически сорвали там урок. Детвора выбежала к нам практиковаться в английском, и еще непонятно, у кого он был лучше:



Палава — Palawa (координаты: -2.912907; 119.95022) представляет из себя
традиционную тораджийскую деревню, которая выглядит и повнушительнее, чем в Кете Кесу. Туристов, кроме нас, в деревне не было.
Вообще, чтобы увидеть
остроконечные крыши тораджийцев, не обязательно посещать раскрученные
туристические места, т.к. эти дома находятся в каждой тораджийской деревне!

Ну, а мы побродили по Палаве, пофотографировали и решили возвращаться в отель. До Batutumonga решили не ехать, испугавшись очень плохой дороги.
От Палавы до нашего отеля 12 км и дорога на этом участке отличная.
Таким
образом снова около 15−30 мы были в отеле. И снова начался ливень,
который на этот раз продолжался часов до 7-ми вечера. Кстати, несмотря
на несезон в Индонезии, только на Сулавеси мы застали дожди днем (во второй половине дня). На Флоресе, Яве или Бали дожди, если и шли, то только по ночам и не всегда.
Автобус на Макассар отправлялся аж в 21−00. Поэтому мы смогли спокойно собраться, поужинать в нашем отеле и в 20:40 отчекаутиться.
Для того, чтобы сесть на наш автобус, не нужно
было идти на конечную остановку в центр Рантепао. При покупке билетов в офисе Primadana нам сказали, что водитель зайдет за нами в наш отель.
Но т.к. наш отель находится не на главной улице, а в 150 м от нее, и
т.к. дождь на улице уже закончился, то мы решили с рюкзаками выйти на главную улицу и подождать автобус там (чтобы водитель не бегал за нами).
К слову, ждали мы его совсем недолго. Буквально через 5 минут возле нас
остановились 2 автобуса, один из которых и был наш.
Все! На этом наше приключение в Рантепао закончилось. И мы начали наш путь на Яву, к вулканам.